"ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ" - oruzheynik.com

Лирическое вступление.
Хабаки (муфта, для фиксации лезвия в ножнах)- выражаясь техническим языком – демпфер, который решает задачи плотного замыкания клинка в сая (ножны) посредством – коигути (устье ножен).
Для этого на хабаки наносятся специальные декоративные риски, которые увеличивают площадь поверхности хабаки и своим шероховатым телом плотно примыкают к внутренней плоскости коигути.


Правильно изготовленные хабаки, не только надежно сохраняют клинок от незапланированного выпадения или выскальзывания из ножен, а также защищает от проникновения в саи влаги, пыли. Последствия плохой подгонки хабаки, могут быть плачевны, итог – влага оставит коррозию на клинке, а частички пыли - царапины и задиры, и в этом случае меч неизбежно попадает в руки полировщика. В худшем случаи – меч начинает выскальзывать при наклоне вперед, и вы естественно попытаетесь его удержать, пальцы соскальзывают по лезвию клинка,… в общем, каждый может дорисовать картину по своему сценарию. Но и слишком плотная подгонка, чересчур крепко запирающая меч, тоже неправильна. Клинок, должен выходить из сая на две трети ширины хабаки, а дальше должен скользить свободно, и в необходимый момент мгновенно покинуть саи, как ласточка покидает свое гнездо.
Традиционно, на меч хабаки изготавливались из меди и таких медносодержащих сплавов, как сякудо или сабуити. Медные сплавы или драг - металлы имеют мягкий состав и не травмируют клинок при сборке и разборке, а также легче в обработке. На хабаки, также применяется в виде декоративной оболочки фольга из драг - металлов, иногда с очень замысловатой текстурой, во всяком случае, все - равно с рельефом для того, чтобы решать выше поставленные задачи.
Для работы понадобятся:
1. тисы (тиски) – желательно с некоценными губками,
2. приспособа - заменяющая хвостовик меча (по форме) - главное, чтобы совпадала толщина
3. горелка газовая - для отжига и пайки
4. несколько видов молотков
5. несколько видов зубил
6. плоскогубцы, пинцет или карцанг
7. желание и слесарные навыки…ну и в общем всё.

Изготовление
Хочу сразу уточнить, что это не единственный способ изготовления хабаки. Различия есть хотя бы в последовательности действий, в приспособлениях для их выполнения. Выпиливать паз по мунэ (спинка клинка) сразу или после огибания? Сначала огибать по накаго или опиливать торцы заготовки? Важен конечный результат на определенном этапе. По какой тропе вы достигнете вершины горы, с помощью каких приспособлений – зависит от вас, но вершина должна быть достигнута.
Итак, берем медносодержащий сплав - лучше безкислородной меди. В данном случае в нашем распоряжении медная шина, толщиной 4мм и шириной 30мм. Отмеряем нужную нам длину, учитывая ширину накаго (хвостовика) и его толщину. Если сплав твердый или уже нагартованный, его необходимо отжечь либо в горне, либо газовой горелкой и остудить на воду (сплав станет мягким и податливым).
Заготовка должна быть определенной толщины, желательно, чтобы она была чуть выше мунэ-мати (порожек между хвостовиком и спинкой клинка). Если же под рукой меди нужной толщины не окажется, то толщину можно набрать, согнав медь на будущее хабаки-мунэ (спинка муфты) с боковых стенок (медь по способу обработки в отпущенном состоянии напоминает пластилин).

Хабаки устроены таким образом, что задняя часть хабаки-муне выше, чем передняя, возле мунэ-мати. Это необходимо для плотного замыкания меча в саи. Именно поэтому мы подбираем толщину заготовки по задней стороне хабаки-мунэ.

Форма у хабаки не прямая, как может показаться на первый взгляд, а выпуклая, по форме немного напоминающая бочонок.

Это нужно для плавности замыкания, что бы хабаки, попадая в сая, не расклинивали их, а, плавно войдя, своим корпусом мягко вдавливались в коигути. Такая посадка надёжнее, чем расклинивание, т.к. площадь соприкосновения гораздо больше.

Качественно выполненные хабаки плотно сидят на накаго, но не туго. При малейшем сдвиге легко соскальзывают. Есть даже такой тест на качество проделанной работы. Держа меч вертикально, на место примыкания хабаки и поверхности дзи капают масло… и засекают минуту, если через указанное время масло не показалось с другой стороны – респект мастеру )) Хабаки вышли отличные.
Отмеряем нужную нам длину заготовки:
Измеряем ширину накаго (хвостовик клинка)

Его толщину

Сложив всё это вместе, отмечаем

И отрезаем (или отрубаем)

При разметке заготовки учитываем, что боковые стенки мы будем оттягивать, поэтому, можно отрезать длину немного меньшую

Затем на вырубленной пластине отмечаем середину,

либо кладем вырубленную пластину на накаго, прямо за мунэ-мати (порожек между хвостовиком и спинкой клинка) и отмечаем толщину клинка

что бы знать, откуда начинать оттягивать боковые плоскости



В итоге, должна получиться вот такая картина : маркером отмечены участки, которые надо будет осадить, что бы при оттяжке в длину был небольшой запас и металл не расползался в стороны, а двигался в нужном нам направлении.



а то будет вот так,
создадим отдельную тему в статье «работа над ошибками» чтобы знали…



Затем кладем эту красоту на наковальню, и где начертили, (желательно, чтоб черта осталась немного ближе к середине), отбиваем круглым бойком молотка, задавая будущую толщину стенок хабаки. Здесь важно, что бы боёк был именно округлой нерезкой формы, иначе он оставит глубокие следы на меди, которые в будущем выйдут боком.



Вот в таком виде… Что бы избавиться от этих вмятин, пришлось бы стесать хабаки-мунэ (спинка муфты) почти в ноль… ладно, не будем о грусном ))



осаживаем заготовку по краям…



А затем расковываем на холодную от центра к краям, постепенно изменяя её толщину (не забываем время от времени попадать по будущему мунэ (спинка клинка) или по собственным пальцам).



В итоге должна получиться примерно такая картина



Если внимательно присмотреться, то станет видно, что плоскость мы оттягивали неравномерно, а сделали немного выпуклой. С этой стороны хабаки будут соприкасаться с клинком, это будет перед, если можно так сказать.



Да чуть не забыл - после тюканья по пластине её необходимо время от времени отжигать, а то перестаёт тянуться и деформироваться. После нагрева примерно до 900 градусов и затем отпускаем на воду.