"ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ" - oruzheynik.com

Форум предназначен для всех, кто интересуется самостоятельным изготовлением, историей и развитием всех видов исторического оружия
Текущее время: 20 ноя 2017, 06:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 21:58 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
ТРАДИЦИОННЫЙ
ЯПОНСКИЙ ЛУК
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ЛАМИНИРОВАННОГО ЮМИ)


На сегодняшний день мною накоплен определённый опыт в изготовлении традиционного японского лука, а также отработана технология, позволяющая добиться приемлемых результатов. В связи с этим я решил поделиться своими наработками с нашими читателями.
В статье мы с Вами разберем процесс изготовления ламинированного композитного Юми от самого начала, до готового лука. Я расскажу об используемых материалах и приспособлениях. Расскажу чем можно заменить те или иные материалы без ущерба качеству изделия.
Инструкция написана на примере изготовления конкретного лука и сопровождается большим количеством фотографий.

КОНСТРУКЦИЯ ЮМИ

Внешне классический Юми выглядит так:



Японский лук – это ростовой лук, т.е. размер его зависит от роста лучника. В таблице приведены размеры луков и стрел в зависимости от роста, а также названия луков определенного размера.



Существует несколько разновидностей внутреннего устройства Юми.
Изначально японский лук изготавливали цельнодеревянным и он был очень далек от совершенства. Процесс совершенствования длился веками. Примерно можно выделить следующие этапы развития:
 Доисторический Цельнодеревянный - 800—900 н. э.;
 Дерево с передней бамбуковой частью - 1100 н. э. ;
 Дерево между бамбуком спереди и сзади - 1300—1400 гг.;
 Дерево, окружённое бамбуком - 1550 г.;
 Три бамбуковых планки в центре, дерево по бокам, бамбук спереди и сзади - 1600 г.;
 Четыре бамбуковых планки в центре, дерево по бокам, бамбук спереди и сзади - 1650 г.;
 Пять планок в центре (бамбук или дерево), дерево по бокам, бамбук спереди и сзади - по настоящее время.
Только с течением времени, в процессе постоянного совершенствования Юми принял ту форму, и внутреннее устройство, которые дошли до нас.
Такие сложности конструкции обусловлены тем, что Юми имеет очень большую длину при сравнительно малой ширине (не более 30 мм в самой широкой части). При этом лук имеет достаточно большую рекурсивность. Такой лук (в случае его изготовления без сложного набора) требует идеального подбора древесины, что практически невозможно при такой длине. Сложная внутренняя склейка обеспечивает стабильную работу лука без деформаций в течение долгого срока и прибавляет ему мощности.
Современные ламинированные Юми изготовленные в массовом производстве существенно проще традиционных аналогов, но это относится к достаточно дешевым моделям. В дорогих ламинированных луках остались все элементы традиционного внутреннего набора.



Для своих луков я выбрал самое сложное устройство (3), так как оно дает луку максимальную стабильность, и наилучшие характеристики. Количество и толщина ламелей сердцевины может меняться. Кроме этого часто применяется комбинированный набор, например деревянная центральная ламель и по две бамбуковых по сторонам.



Существуют луки с ещё более сложным внутренним набором («многоэтажные»).



Я изготовил несколько таких луков. В процессе испытаний не было выявлено каких-либо преимуществ, разве что использование отходов предыдущих склеек, как следствие, практически безотходное производство. Вот фото части процесса изготовления такой сердцевины.



Немаловажным отличием Юми от других традиционных луков является положение тетивы относительно тела лука.
В отличие от всех других луков тетива «правильного» Юми смещена относительно центра ВПРАВО!



Смещение может доходить до полутора сантиметров. Лук тетива которого находится посередине считается не очень хорошим. Если тетива смещена влево, лук «плохой» (дэки). Смещение тетивы лука достигается его небольшой «кривизной» во фронтальной плоскости, и является необходимым для правильной техники стрельбы. Менее правильный, но при этом более простой способ добиться смещения тетивы это немного (на 1мм) сместить наконечники лука относительно осевой линии при его обработке.

МАТЕРИАЛЫ

Как правило для большинства людей слова ЮМИ и БАМБУК неразделимы, и если бамбука нет, то и никакого Юми не сделаешь. Однако это справедливо только в отношении традиционного БАМБУКОВОГО Юми. Мы с Вами рассматриваем ламинированный лук, а он (благодаря применению современных материалов) позволяет отступить от традиций и использовать более широкий спектр древесины, а при отсутствии бамбука и вовсе обойтись без него.
В качестве силовых ламелей спины и живота лука подойдут такие материалы как ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ, КЛЁН, ВИШНЯ, ОРЕХ, ДУБ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЯСЕНЬ, БЕРЁЗА, РЯБИНА, ЛЕЩИНА (лесной орех), ЛИСТВЕНИЦА, БУК, БЕЛАЯ АКАЦИЯ, и т. д. Возможно использование древесины, как радиального, так и тангенциального распилов.



Желательно чтобы дерево было прямослойным, допускается наличие небольших сучков в зоне рукояти будущего лука. Толщина ламелей от 2 до 4 мм, в зависимости от желаемого усилия растяжения будущего лука.
В качестве отделочного шпона под оклейку ламинатом можно использовать практически любой шпон толщиной от 0,5 до 1,2 мм.
Для изготовления «сердцевины» используются струганные бамбуковые ламельки шириной от 15 до 30 мм, и планки твердых сортов дерева (клен, орех, ясень, ит.д.) на боковые обкладки сердцевины. Бамбуковые ламели с успехом можно заменить на кленовые, ясеневые, и другие твердые породы.
На концевые накладки используются только твердые сорта древесины, либо склейки разных твердых сортов.
Кроме древесины понадобится стеклоламинат или углеламинат (карбон). Он представляет собой тонкий (от 0,35 до 1мм) стекло или углепластик, волокна которого расположены и склеены эпоксидным составом в одном направлении. Это очень упругий материал для армирования ламелей живота и спины лука. На спине рука древесина работает на растяжение, а ламинат предохраняет её от разрыва волокон и поломки лука. На животе он препятствует сжатию древесины. Кроме этих функций ламинат дает существенный прирост в мощности лука. Попытки использовать вместо ламината стеклоткань показали плохие результаты (лук прослужил не более года).
При изготовлении рукоятки лука используется кожа. Юми не имеет конструкционных вклеек усиливающих зону рукояти. Вставки для утолщения рукояти под размер ладони стрелка делаются из кожи или резины.
Традиционные обмотки на луке изготавливаются из очень качественного РОТАНГА, специально подготовленного для изготовления Юми. Альтернативные варианты материалов для обмоток мы рассмотрим далее.
В качестве клея я рекомендую использовать эпоксидный клей ЕА-40 американской фирмы «Smooth ON». Этот клей проверен изготовителями луков по всему миру и показал превосходные результаты как в склейке древесины, так и в ламинировании древесины стекло или углеволокнистыми пластиками. В отсутствии такового возможно использование поливинилацетатных клеев для склейки деревянных частей лука и доступные Вам эпоксидные клеи для ламинирования дерева пластиком. ЛАМИНАТ КЛЕИТСЯ ТОЛЬКО ЭПОКСИДНЫМИ СОСТАВАМИ!
Для финишной отделки лука можно использовать различные лакокрасочные материалы, в зависимости от Ваших возможностей.
Тетива японского лука традиционно делается из шелка. Оригинальные тетивы предпочтительно заказывать из Японии. Возможны альтернативные варианты материалов для изготовления тетивы, мы их рассмотрим в процессе изготовления.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ.

1. Циркулярная или ленточная пила
Диск циркулярки желательно с мелким зубом и твердосплавными напайками.



Можно использовать электролобзик, но желательно усовершенствовать его установив следующим образом (сделав из лобзика подобие ленточной пилы).



2. Шлифовальный станок (кромочный, или барабанный)



В отсутствие станка возможно использование ручной ленточной шлифмашинки



3. Электрорубанок (можно обойтись ленточной шлифмашинкой)



4. Струбцины F-образные (их надо много), а точнее 40 штук



5. Напильники (разные).
6. Наждачная бумага разной зернистости.
7. Рабочий стол длиной 2500 мм.



За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 6: Jonka, lal, nord, SilverFox, Sorokin, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 22:50 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.

САМОДЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ


1. ФОРМА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЛУКА.

Свою форму я изготовил из ламинированного МДФ.



Материал прочный, хорошо обрабатывается. В «чистом» виде боится воды, но обработанный любым водонепроницаемым составом очень неприхотлив. Также форму можно изготовить из таких материалов, как ДСП, или фанера. Для одноразового использования можно сделать форму из доски, но со временем её непременно поведет. Выход из положения – мебельный щит (клееная доска), из клееного мебельного щита возможно изготовление хорошей долговечной формы. При недостаточной толщине материала необходимая толщина набирается склейкой двух или более слоев.
Главное в изготовлении формы – качественно выполнить рабочую плоскость. Она должна быть максимально ровной, и гладкой. Также необходимо соблюсти соотношение рабочей плоскости под прямым углом к боковинам формы по всей длине.
После изготовления рабочую поверхность желательно оклеить пористым линолеумом с гладкой поверхностью, затем оклеить линолеум прозрачным скотчем, во избежание приклеивания к нему склейки будущего лука. Также неплохо оборудовать форму съемными боковыми ограничителями от расползания слоёв склейки, выступающими над рабочей поверхностью на 20 мм. Можно обходится и без них, но это требует большего внимания в процессе склейки.
Вот пример самых простых в изготовлении П-образных металлических ограничителей.



На боковой поверхности следует отметить точку верха рукояти, начала концевых накладок, и концов лука. Это облегчит работу, и избавит Вас от лишних замеров в процессе работы.
При изготовлении формы лучше всего использовать ручной фрезер, предварительно сделав шаблон (например из тонкой фанеры).
При наличии шлифовального станка рабочую поверхность можно обработать с его помощью, предварительно выпилив форму электролобзиком, или на ленточной пиле.
Можно воспользоваться ленточной шлифмашинкой оснастив её боковым упором для правильного угла рабочей поверхности.
При отсутствии всех этих «благ цивилизации» форму можно выпилить вручную, запастись терпением, сделать нехитрое приспособление для обработки рабочей поверхности формы. Приспособление позволяет выдерживать правильный угол при шлифовании рабочей плоскости благодаря боковым направляющим. Обработку поверхности следует производит вначале наждачкой грубой зернистости (Р40 – Р60), затем перейти на более мелкую для чистовой обработки. Конечно ручная обработка займет много времени и сил, но результат того стоит.



Количество струбцин (35 и более) для сжатия склейки можно увеличить, уменьшать НЕ СТОИТ!
Чем меньше расстояние между струбцинами, тем равномернее давление на склейку. Главное чтобы струбцины не мешали друг другу при установке и затяжке.

НЕ пытайтесь глобально изменить форму Юми, сделать её много более рекурсивной, или добавить ещё что-то от себя. Лук просто НЕ ПОЛУЧИТСЯ! При попытке установить на него тетиву, он будет «брыкаться», и выворачиваться «наизнанку». Эта форма выверена веками.


Также для склейки на форме понадобится «ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА».
Подойдет металлическая пластина из упругой стали. В моем случае прижим изготовлен из двух состыкованных пластин выпиленных из старых полотен от пилорамы.





Стальные пластины наклеены на фторопластовую основу. Рабочая поверхность прижимной пластины также оклеена ленолеумом, и покрыта прозрачным скотчем.
Можно обойтись стальными линейками, в таком случае лучше в два слоя. Главное набрать необходимую длину. Кроме стальных пластин можно использовать пластины из толстого (более 5 мм) оргстекла, либо ПВХ пластик. Оклейку ленолеумом рекомендую, так как он равномернее распределяет давление при склейке. Оклейку рабочих поверхностей скотчем можно заменить на прокладки из целлофана, но это неудобно. Во время склейки самое ценное это время работы клея, за которое необходимо собрать всю склейку, и установить струбцины, а укладывание лишних прокладок его отнимает.



2. ОПРАВКА ДЛЯ СКЛЕЙКИ СЕРДЦЕВИНЫ

Это самое простое приспособление, которое нам понадобится. Оно представляет собой ОЧЕНЬ ровный брус длиной 2500 мм (желательно клееный, чтобы не повело со временем). Рабочая поверхность должна быть ровной и гладкой. Ширина рабочей поверхности должна быть на 10 мм уже ширины будущей склейки. В нашем случае ширина бруса 30 мм. Нижнюю сторону бруса можно сделать округлой.




Клееный брус можно с успехом заменить на стальной или алюминиевый профиль длиной от 2200 до 2500 мм (в зависимости от длины Вашего лука) подходящей ширины.



Также для склейки сердцевины на оправке понадобится прижимная планочка шириной 15 – 16 мм оклеенная скотчем (в моем случае это ПВХ пластик). Кроме нее я с успехом использую длинную бамбуковую планку шириной 16мм одна сторона которой ровная (струганая), и оклеена прозрачным скотчем.



Кроме этого нам необходима РЕЗИНОВАЯ полоса длиной около 10 м, нарезанная (по спирали) из автомобильной камеры. Ширина резиновой полосы от 20 до 30 мм. Полосу (для удобства) лучше намотать на палку или катушку. Резиновая полоса может быть не целой, а состоять из нескольких частей, тогда при окончании намотки одной части последний виток крепится первым витком следующей части.



Можно воспользоваться веревкой и клиньями (как это делали в Японии), но этот способ потребует большой сноровки. Придётся потренироваться.





3. ЛАМИНАТОР

При склейке подготовленных деталей лука есть ДВА пути: Первый, это склеивать весь подготовленный пакет ламелей и полос ламината на форме за один раз. Второй – сначала заламинировать(оклеить) однонаправленным пластиком ламели спины и живота, а затем производить склейку лука на форме. Есть ещё третий способ (оклеить ламинатом уже склеенный лук), но мы его не рассматриваем. Я предпочитаю второй способ. Для ламинирования мною было изготовлено вот такое устройство:



Оно представляет собой два стальных профиля прямоугольного сечения 60 на 40 мм. В качестве рабочих поверхностей используется полка шириной 40 мм. Рабочие поверхности, которые будут сжимать склейку, следует проверить, и при необходимости выровнять, затем оклеить линолеумом, и покрыть прозрачным скотчем. Необходимо сделать регулируемые боковые ограничители. Расстояние между ними от 10 до 40 см.


Конструкция ограничителей может быть пересмотрена Вами на свой вкус. Нагрев ламнатора осуществляется с помощью теплового кабеля находящегося внутри нижнего профиля. Мною использован 17-ти метровый кабель для тёплого пола мощностью 200 вт. Он обеспечивает нагрев ламинатора до 80 градусов, и безопасен в работе. При желании можно установить терморегулятор. Возможны и другие способы подогрева, например подача горячего воздуха внутрь профиля с помощью промышленного фена.
Можно ламинировать по одной ламели. Для ускорения процесса я ламинирую по две ламели за один приём. Я их закладываю через прокладку из целлофана, во избежание склейки друг с другом. Сжатие обеспечивается F-образными струбцинами. Струбцины устанавливаются с интервалом около 10 см.
Если соберетесь склеивать сразу весь «пакет» (включая ламинат), то ламинатор Вам не понадобится. Если всё же захотите сначала заламинировать ламели, НО нет возможности изготовить подобное приспособление, то это можно сделать между любыми ровными поверхностями (к примеру струганными досками оклеенными линолеумом и скотчем). Высокую температуру при склейке при склейке желательно поддерживать хотя бы один час. Для этого можно использовать самодельный сушильный ящик, или укрыть склейку чем-то достаточно негорючим и поддерживать температуру с помощью промышленного фена либо тепловентилятора с СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ!

4. «КЛИНОРЕЙСМУС»

Пожалуй, самое основное устройство. Данное приспособление предназначено для получения клиновидных ламелей из обычных (параллельных). Известно, что для получения лучших характеристик работы любого клееного лука желательно использовать ламели обладающие клиновидностью, то есть плавным уменьшением толщины ламели от её основания (в рукояти) к концу плеча лука. Юми не исключение, и если ламели спины и живота у Юми могут быть параллельными (без клиновидности), то центральная часть (ламельная сердцевина) обязательно клиновидная. Разница толщины в зоне рукояти и в концах плечей составляет около 7 мм, то есть если толщина сердцевины в зоне рукояти 10 мм, то её концы будут иметь толщину 3 мм.
Мой «рейсмус» был построен специально для Юми, но оказался весьма универсальным, и достаточно точным. Основу составляет прямоугольный профиль 40 на 60 мм. Как и в ламинаторе рабочая поверхность шириной 40 мм. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. В моем случае длина приспособления составляет 2500 мм, что позволяет делать клиновидность для любого, даже самого длинного Юми без всяких перенастроек.



К основе по бокам (с возможностью регулировок по высоте) прикручены стальные уголки, которые служат направляющими для электрорубанка. Верхние (рабочие) поверхности направляющих уголков также должны быть идеально ровными.





Электрорубанок подойдет любой, но с небольшими доработками. Во-первых, надо сделать боковые ограничители, во вторых немного переточить ножи, оставив только 40 мм
Рабочей режущей кромки посередине.



Далее, выставляются размеры, заготовка шириной 40 мм укладывается на рабочую поверхность, и за четыре – пять проходов рубанком получаем требуемую клиновидность с приемлемой чистотой поверхности. Остается немного прошлифовать ламель и она готова к склейке.



Впрочем, такое сложное и очень тяжелое устройство делать необязательно.
Во-первых, для подготовки клина на Юми достаточно устройства длиной 1,5 м, на нем Вы совершенно спокойно сделаете клин верхнего (длинного) плеча, затем (переставив заготовку) обработаете нижнее.
Сталь с успехом можно (и даже нужно) заменить на алюминий. Это снизит вес приспособления.
Чтобы не переделывать ножи рубанка можно сделать рабочую поверхность на всю ширину ножа Вашего рубанка.
Самый простой вариант сделать подобное устройство из дерева.
Вместо электрорубанка можно использовать ленточную шлифмашинку, и даже… ручной рубанок.
Существуют варианты придания клиновидности на шлифстанках и ленточных шлифмашинках с использованием «мастер-клина», но его изготовление потребует больших трудозатрат.
Самое сложное это изготовить клин приемлемой точности вручную. Это потребует
Терпения, точности, и определённых навыков в работе с древесиной.

На этом список необходимого оборудования можно закончить.
Переходим к изготовлению лука.



За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 5: chopp, lal, Sorokin, Uldemir, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:28 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛУКА

Размеры, материалы, требуемые характеристики

В качестве примера возьмем процесс изготовления ламинированного Юми длиной (по огибающей) 227 см («нисун – ноби»), или так называемой «двоечки». Это самый распространенный размер лука. Каждый сантиметр Юми имеет определенное название, но я не собираюсь в этой статье обременять Вас большим количеством японских слов.
Ширина лука в зоне рукояти составит 27 мм, возле концевых накладок 22 мм. Толщина лука возле рукояти 17 мм, возле концевых накладок 11 мм.
Длина верхней концевой накладки 170 мм.
Длина нижней концевой накладки 11 мм.
Требуемое усилие натяжения – 12 – 13 кг.

Как определить материалы исходя из требуемого натяжения? В основном опытным путем. Перечислять все возможные комбинации материалов, толщины ламелей, количества слоёв ламината для получения необходимого усилия можно до бесконечности, поэтому, если у кого возникнет такой вопрос обращайтесь ко мне на почту. Исходя из имеющихся у Вас материалов мы прикинем усилие натяжения будущего лука.

В нашем случае будут использованы:

СПИНА – ясень белый
ЖИВОТ - американский орех (шпон), и вишневая ламель под ним
СЕРДЦЕВИНА – бамбуковые ламели (4шт.), боковые обкладки – клен.
КОНЦЕВЫЕ НАКЛАДКИ – бук розовый
ЛАМИНАТ – однонаправленный стеклоламинат (ступинский завод) - 0,5 мм.

КРОМЕ ЭТОГО НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Клей эпоксидный (ЕА-40 или аналог)
Скотч малярный (бумажный)
Изолента (ПВХ)
Пищевой целлофан (стрейч)

Процесс начинается с распиловки имеющегося материала до необходимых размеров.
В моем случае все приспособления имеют рабочую ширину 40 мм, соответственно заготовки всех составляющих лука также распиливаются на ширину 40 мм. Длина заготовок для размера нашего лука с запасом должна быть не менее 2300 мм.

НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ ЗАГОТОВКИ УЖЕ 30 мм!

Хотя ширина лука в зоне рукояти составит 27 мм лучше иметь небольшой запас по ширине на обработку.
Если есть возможность, можно использовать готовые ламели и шпон Вам останется только распилить материалы на заготовки необходимой ширины.
При отсутствии цельного материала на обкладки сердцевины их можно сделать клееными.




РАСПИЛОВКА И СТРОГАНИЕ

В результате распиловки на настольной циркулярке у нас получается вот такой набор, включающий в себя все необходимые ламели, шпон, и заготовки концевых накладок. Ширина концевых накладок равна ширине ламелей, или чуть шире. Толщина накладок с запасом на обработку не менее 30 мм.
Стеклоламинат по длине и ширине режется обычными НОЖНИЦАМИ!!!



При самостоятельном изготовлении ламелей из массива древесины выпиленные заготовки надо прострогать. Способ строгания зависит от оснащенности Вашей мастерской.




ШЛИФОВАНИЕ ЗАГОТОВОК

Так как заготовки обрабатывались пилением и строганием, все их желательно прошлифовать до необходимой толщины и улучшения качества склейки. Шлифовка производится абразивами с зернистостью Р60, Р80.



В отсутствие подходящих станков придётся шлифовать вручную.
Стеклоламинат тоже следует немного прошлифовать наждачкой с зерном Р80 вдоль по направлению волокон(это улучшит качество склейки).

После шлифования наши заготовки должны иметь следующую толщину:
Спина (ясень) – 3,5 мм
Живот (орех) – 1,5 мм, плюс вишня 1,5 мм




ПОДГОТОВКА БАМБУКОВЫХ ЛАМЕЛЕЙ:

Бамбуковые ламели для сердцевины готовятся особым образом: Строгаем и выпиливаем ламели с припуском по толщине 1,5 – 2 мм.
Далее следует ОБЖИГ!!!
Каждую ламель до шлифования надо обжечь с одной стороны. Для обжига можно использовать ЭЛЕКТРОПЛИТКУ, ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ, ПОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН, РАСКАЛЕННЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ.
Предпочтительнее (но дольше) делать это на электроплитке, или с помощью фена. Прогревать и обжигать следует достаточно сильно. До почернения верхнего слоя.



После обжига ламели должны выглядеть приблизительно ТАК:



Во время обжига бамбук будет подвергаться значительным деформациям. Не пугайтесь, это его «последние» деформации. Кроме того, после остывания он станет гораздо плотнее и ещё более упругим.
Теперь ламели готовы к шлифованию. При шлифовании почерневший слой снимается почти полностью. И в результате комплект для склейки сердцевины выглядит так:



Ламели сердцевины (бамбук 4 шт.) – ширина 25 мм, толщина 4 мм.
Обкладки сердцевины (клен 2 шт.) – высота 15 мм толщина 12 мм.

При самостоятельном изготовлении ламелей непосредственно из ствола бамбука процесс выглядит следующим образом: Вначале ствол раскалывается на сегменты (бамбук замечательно колется по прямой, так как у него не бывает косослоя), далее выстругиваются планки, затем обжиг, опиливаниние по ширине, шлифовка.



Итак: Все детали нашего лука подготовлены к склейке. Откладываем в сторону ламели спины и живота, и приступаем к СКЛЕЙКЕ СЕРДЦЕВИНЫ



СКЛЕЙКА СЕРДЦЕВИНЫ

Сразу оговорюсь: способ склеивания сердцевины с помощью резиновой ленты требует немалой физической силы и выносливости. В принципе этот способ повторяет традиционную японскую склейку с помощью веревок и клиньев. Думаю при наличии резины в прошлые века мастера непременно бы ею воспользовались.



Для чего мы сделали ламели шире чем высота боковых обкладок??? Дело в том, что нам предстоит склеить набор вот такого сечения:



Для того, чтобы обеспечить давление на ламели и продавить их до плоскости оправки они и выпирают над боковыми обкладками.
Далее укрываем рабочую поверхность стола целлофаном, и приступаем к склейке.
Раскладываем заготовки нашей сердцевины и обезжириваем все поверхности АЦЕТОНОМ или СПИРТОМ. Следует помнить, что бамбуковые ламели клеятся обожженная к необожженной стороне! На схеме жирными черными полосками показаны обожженные стороны ламелей.
Замешиваем клей, и БЫСТРО наносим его на все бамбуковые ламели, и на внутренние стороны деревянных боковых обкладок. Затем переворачиваем ламели, и мажем другую сторону. Далее собираем сердцевину для установки её на оправку. Чтобы набор не разваливался можно скрепить его по концам резинками для денег.
Если Вы применяете эпоксидный клей, то рекомендую быстро и туго обмотать всю склейку пищевым целлофаном (стрейчем), во избежание вытекания лишней смолы, и для удобства и чистоты дальнейшего процесса. Если клей поливинилацетатный, то лучше этого не делать (под плёнкой он очень долго сохнет).
Теперь укладываем склейку на оправку, сверху (на выступающие ламели укладываем прижимную планочку (все это также можно зафиксировать резинками или стрейчем), и начинаем мотать РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ!
Закрепив начало ленты первым витком начинаем намотку с шагом 3 – 4 см. Мотать надо с постоянным СИЛЬНЫМ натяжением и по возможности БЫСТРО! Дойдя до конца склейки мотаем в обратную сторону. Конец намотки закрепляем струбциной, веревкой, или несколькими узлами на самой резине. Остается проверить ровно ли лежит склейка на оправке, и при необходимости подровнять.
В результате всех этих «страданий» должна получиться примерно вот такая картина:



ВСЁ! Теперь можно отдохнуть!
Сохнуть нашей склейке (до последующей обработки) не менее суток. Рекомендую перед склейкой провести пару тренировок БЕЗ КЛЕЯ!



За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 3: Sorokin, Zhak, Ворона
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:37 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРДЦЕВИНЫ

Отдохнули? Не расслабляйтесь, самое интересное впереди.
Разматываем резиновую ленту, и осматриваем нашу склейку. Она должна быть ровной, с минимальными зазорами между ламелями.



Если все в порядке, то приступаем к дальнейшей обработке.
В первую очередь следует срезать (спилить или сострогать) выпирающие над боковыми обкладками. Согласно схеме выше.
Далее, доводим толщину сердцевины до 10 – 11 мм. Эту операцию хорошо проводить на рейсмусе. Если такового нет, то выручит электрорубанок. В крайнем случае – ручной рубанок.
Получаем заготовку толщиной 10 – 11 мм с ровными плоскостями. Следующая операция – предание клиновидности нашей сердцевине. Самое толстое место Юми прямо над рукоятью (в зависимости от размера лука от 800 до 900 мм от нижнего конца). Толщина заготовки сердцевины в этом месте – 10мм. Толщина по концам должна стать 2 – 2,5 мм.
Дальше в дело вступает «КЛИНОРЕЙСМУС». Мой изготовлен специально для Юми, поэтому операция занимает не более 15минут. Принцип его работы описан выше.
После прохода рубанком плоскость следует прошлифовать.
Наша сердцевина готова к склейке.
Замеряем окончательно обработанную сердцевину




За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 2: Sorokin, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:47 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
ЛАМИНИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ЛАМЕЛЕЙ

Для любого ламинированного лука есть ТРИ пути оклейки ламинатом:
1. Оклейка ламинатом готового (склеенного) лука.
2. Склейка всего «пакета» вместе с ламинатом.
3. Оклейка (ламинирование) внешних ламелей (спины и живота), либо декоративного шпона с последующей склейкой лука.

Для себя я выбрал третий способ, и рекомендую его Вам. Почему? Причины есть. Во-первых: После высыхания и удаления облоя смолы по краям мы имеем чистую глянцевую поверхность, которую можем считать финишной отделкой. Достаточно заклеить её бумажным скотчем, чтобы не повредить в дальнейшем процессе. Скотч также поможет при фронтальной разметке лука.
Во-вторых, все остальные детали (кроме ламината) деревянные, следственно мы можем использовать для дальнейшей склейки другие виды клеев, в том числе поливинилацетатные.
В третьих, мы имеем меньше деталей в склейке лука, соответственно меньше вероятность их расползания.
И наконец, следующую операцию (склейку лука) можно произвести гораздо чище, обмотав всю склейку пищевым стрейчем.
Продолжаем (для тех, кто выбрал третий путь).
Снова укрываем рабочую поверхность стола целлофаном, закрепив его скотчем по краям. Поверхности ламелей и стеклоламината желательно продуть сжатым воздухом, чтобы максимально удалить пыль скопившуюся в рисках и микронеровностях во время шлифования. После этого обезжириваем все поверхности ацетоном или спиртом. Не просто протираем, а хорошо смачиваем, и промываем, чтобы добиться максимальной чистоты и качества склейки. Чем меньше пыли, тем прозрачнее будет ламинат. Для тех, кто собирается впоследствии ОКРАСИТЬ лук это всё равно имеет значение.
Далее замешиваем около 100 мл. клея (смолы) и приступаем к нанесению. Наносить смолу лучше всего резиновым, латексным или металлическим шпателем, предварительно налив её струйкой по всей длине заготовок. Не рекомендую использовать шпатели из черной резины, так как они могут оставлять следы.
Смола наносится на одну сторону ламелей, и одну сторону ламината. Затем переворачиваем ламинат, и укладываем его намазанной стороной, на уже намазанную ламель. Далее наносим смолу на внешнюю сторону ламината.



Все действия надо производить по возможности быстро.
Если Вы всё-таки построили «ЛАМИНАТОР», то, (предварительно разогрев его до рабочей температуры) укладываем в него одну из ламелей (ламинатом вниз), затем накладываем прокладку из линолеума (оклеенного скотчем) и сверху кладем вторую ламель. Ставим верхнюю прижимную балку, и зажимаем склейки струбцинами.



Греем не менее часа. Далее подогрев можно выключить, но не доставать ламели в течении суток.
Эту операцию я обычно провожу в то время, когда сохнет склейка сердцевины лука. Тем самым экономлю целые сутки.
Если ламинатора у Вас нет, то производим те же самые действия с ламелями и ламинатом, и зажимаем их между двумя ровными поверхностями (к примеру брусками) подходящей ширины, оклеенными линолеумом, и покрытыми скотчем. О возможных способах прогрева склейки говорилось выше, в разделе «ламинатор».
После высыхания РАЗДИРАЕМ заготовки . Это бывает непросто из-за излишков смолы выдавленной по краям ламелей. Далее удаляем облой (лишнюю смолу по краям) шлифовкой. Проверяем внутренние поверхности ламелей, и если на древесину попала смола, то ещё раз прошлифовываем поверхность.
Рекомендую оклеить внешние поверхности ламината скотчем.



Ламели ГОТОВЫ!



За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 4: lal, Sorokin, Uldemir, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:59 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
СКЛЕЙКА ЛУКА

На данном этапе у нас готовы все составляющие для нашего лука, а именно:
1. Ламель спины (ясень под ламинатом)
2. Ламель живота (вишня)
3. Декоративный шпон (орех под ламинатом) для оклейки живота.
4. Сердцевина лука.





Приступаем к склейке лука на форме.
Снова укрываем рабочую поверхность стола целлофаном. Раскладываем ламели .
Следует помнить, что плоская поверхность сердцевины при склейке должна быть обращена К СПИНЕ лука, соответственно, та сторона по которой мы «сгоняли» клин (то-есть, как бы «выпуклая» сторона) к животу!
Обезжириваем склеиваемые поверхности, замешиваем клей (около 100 мл.) и наносим его шпателем на склеиваемые поверхности. После нанесения клея и «сборки» склейки желательно плотно обмотать всю склейку стрейчем. Это предохранит её от первоначального расползания слоев при сжатии на форме, и предотвратит вытекание лишнего клея наружу (ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ).
Далее укладываем склейку на форму в соответствии с метками рукояти и концов на форме. Поверх склейки укладываем прижимную планку.
После этого начинаем установку струбцин. Во избежание расползания заготовок вначале устанавливаем 5 - 6 струбцин с небольшим усилием, проверяем и выравниваем склейку от расползания. Если есть ограничители, то самое время их установить. После этого начинаем устанавливать остальные струбцины двигаясь от середины склейки к краям, с небольшим натягом, постоянно контролируя состояние склейки. Если форма оборудована боковыми ограничителями, то задача существенно упрощается. После установки всех струбцин с предварительным натягом следует еще раз протянуть все струбцины по направлению от середины к концам до полной затяжки. Если есть возможность прогреть склейку (для эпоксидных составов) это не повредит.




Снова можно отдохнуть! Снимать лук с формы следует не ранее чем через сутки.


ПРОШЛИ СУТКИ!!!!






За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 3: Apelsin, Sorokin, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 00:09 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
НАКЛЕЙКА КОНЦЕВЫХ НАКЛАДОК

После просушки снимаем лук с формы. Пока не отпиливаем ничего лишнего! Если Вы обматывали склейку плёнкой, то её нужно удалить. Если Ваш лук оклеен бумажным скотчем, то отмечаем прямо на нем (со стороны живота) зону рукояти, и места начала концевых накладок в соответствии с метками на форме, или по чертежу лука. Далее следует удалить скотч в местах наклейки концевых накладок и аккуратно сошлифовать ламинат под будущими накладками почти до древесины (это увеличит прочность склейки).
После этого производим разметку концевых накладок в соответствии с изгибом подготовленных участков.



После разметки прошлифовываем кривую на шлифовальном станке, либо на ленточной машинке. Особая точность не требуется, но к ней надо стремиться. При отсутствии механизации этот процесс придется произвести вручную, что достаточно проблематично. Обклеиваем торец начала накладки (можно все торцы) синей изолентой. Из неё же делаем буртик на луке. Это предохранит от сползания накладки и выдавливания клея на живот лука. Должно получиться примерно так:
Далее обезжириваем склеиваемые поверхности, наносим клей, обматываем стрейчем, и (ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКИ) зажимаем струбцинами.
Оставляем лук в таком виде до высыхания клея. После высыхания снимаем струбцины и плёнку.




За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 2: Sorokin, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 01:16 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
ФРОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И ОПИЛИВАНИЕ

Юми (как и многие другие луки) кроме клиновидности (уменьшением толщины плеча от рукояти к концу) обладает также и сужением плечей (уменьшением ширины лука от максимальной, возле рукояти, до минимальной, в местах начала концевых накладок) далее цонцевые накладки снова идут на расширение



В нашем луке ширина лука в самой широкой части составит 26 мм, в самых узких частях 22 мм. Расширение концов в месте установки тетивы снова до 26 мм.

Перед началом разметки лука следует отпилить «лишнее» (по длине), в соответствии с метками на форме, или по чертежу.
Далее нам надо провести осевую линию лука от которой будет производится вся последующая разметка. На первый взгляд сложная операция на самом деле занимает одну минутку. Отмечаем середину по торцам лука (это просто, так как ориентируемся по склейке). Накладываем лук на форму для склейки и сдвигаем его до середины. В этом варианте наша форма (заведомо ровная) будет идеальной «кривой линейкой» для осевой линии. Аккуратно закрепив лук в этом положении несколькими струбцинами проводим снизу по спине лука осевую линию.



Снимаем лук с формы и производим окончательную фронтальную разметку в соответствии с нашими размерами до места начала концевых накладок. Далее смещаем осевую линию на один мм ВЛЕВО (если смотреть на спину со стороны нижнего конца) и прорисовываем концы лука в соответствии с новой осевой. Этот сдвиг обеспечит нам правильное смещение тетивы (вправо со стороны живота). Длина верхнего «зуба» под тетиву 25 – 30 мм, нижнего 20 – 25 мм. Ширина «зуба» в основании 12 мм, вершины 10 мм.
Лишний скотч лучше аккуратно подрезать скальпелем, и удалить. Это даст четкие видимые границы разметки, да и скотч не будет мешаться при опиливании лука и шлифовке боковых поверхностей.



Разметка закончена, можно приступать к черновому опиливанию.
Здесь пригодится циркулярная пила оснащенная диском с мелким каленым зубом, либо с твердосплавными напайками (стеклоламинат быстро «сажает» любой режущий инструмент приводя его в негодность)
При отсутствии механизации процесса придется проводить его вручную, с помощью напильников и наждачки.
После опиливания производим шлифовку боковых поверхностей в размер, заодно делаем фронтальную обработку формы концов лука



Далее следует прорисовать боковую форму концевой накладки, и опилить лишнее
Основание верхнего конца не следует спиливать сразу менее, чем на семь мм от плоскости живота.
После этого аккуратно пропиливаем по разметке основание «зуба», и вытачиваем «зуб» в «черновую» напильником.



Далее можно начинать черновое скругление лука постепенно подгоняя его сечение к идеальной (для Юми) форме



Для этого вначале снимаем черновые фаски, предварительно произведя разметку по животу лука от краев по 3 – 3,5 мм, по спине, по 2 мм и удалив лишний скотч (чтобы не мешался). После этого снимаем грубые фаски.







НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА, И ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО РУЧНАЯ РАБОТА!!!!!

ЭТОТ МОМЕНТ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ТЕМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ УСТАНОВИТЬ ТЕТИВУ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ !!!!


Устанавливаем испытательную тетиву с обычными петлями.
Смотрим на форму лука, и пробуем первое растяжение. Не следует начинать с резких движений и полной растяжки. Начинаем понемногу, увеличивая длину растяжения. Слушаем (хрустит или всё тихо). Оставляем лук на пару часов с установленной тетивой. Снова проверяем. Смотрим положение тетивы относительно оси лука:
Присутствует смещение тетивы, порядка двух – трех мм вправо.
Проверяем положение тетивы относительно начала верхней концевой накладки.




Тетива должна отстоять от этого места на расстояние 3 – 5 мм. Сейчас тетива лежит на основании концевой накладки, но мы заведомо оставили большую толщину на дальнейшую обработку. Расстояние тетивы от начала накладки нижнего плеча не имеет значения.
Проверяем усилие натяжения с помощью безмена. Получились искомые 12,5 кг при растяжении на 90 см. Фотографии замера нет ввиду того, что не хватило рук.
Таким образом «издеваемся» над луком целый день. Если в процессе всех испытаний лук ведет себя нормально, то можно приступать к окончательной обработке.



За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 4: Sorokin, Uldemir, Zhak, Палыч
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:17 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

Вся дальнейшая обработка производится только вручную. Используем на первом этапе разнообразные напильники, и наждачную бумагу зерном Р60 – Р80 (на твердом бруске). На этом этапе наша задача довести форму сечения лука по всей длине до идеальной.
После этого переходим к обработке концов.
Единой формы для них не существует, у каждого мастера она своя. Бывают более угловатые, есть округлые. Выбирать Вам.
Вот некоторые образцы:





Завершив черновую обработку (до наждачки Р80) проводим еще одно испытание с тетивой, и если всё в порядке переходим к дальнейшей обработке. Вся дальнейшая обработка сводится к шлифовке лука с переходом на все более мелкое зерно наждачной бумаги (120; 180; 220; 280 и т.д.). Тут всё зависит от Ваших требований к качеству обработки. Я работаю абразивами фирмы 3М и заканчиваю шлифовку наждачками на зерне 320, после чего продолжаю шлифовку абразивными губками
«superfine». Окончательную шлифовку произвожу губкой «ultrafine», после которой поверхности можно считать практически полированными.



Если Вас устраивает прозрачность, степень блеска и качество поверхности ламината под смолой, то можно оставить как есть, и обрабатывать только боковины лука, чтобы затем их пропитать, или покрыть лаком.



Если Вы собираетесь покрыть лаком весь лук (включая ламинированные поверхности), то плоскости следует вышкурить, начиная с зерна Р180, и далее до 320 – 400, попутно убирая все неровности смолы до ровного матового состояния.




За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 3: SilverFox, Sorokin, Палыч
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:48 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

Под финишной отделкой подразумевается окончательная отделка лука с нанесением лакокрасочных покрытий, либо пропиточных составов.
Вариантов отделки много. Каким Вы хотите видеть свой лук зависит от Вас и ваших возможностей.
Поверхность лука можно покрыть глянцевым или матовым лаком. Можно окрасить лук целиком в выбранный Вами цвет, либо окрасить частично (спину или живот)
Вот некоторые варианты окраски моих луков.







Наш лук я будет покрыт двухкомпонентным акриловым автомобильным лаком. Для этого лука я выбрал полуматовое структурное нанесение лака с помощью краскораспылителя.
Перед покрытием следует обмотать изолентой зону будущей рукояти (за неё мы закрепим лук для процесса нанесения лака)
Перед нанесением лакового покрытия я немного поджелтил морилкой боковинки лука и концевые накладки морилкой.
Далее закрепляем лук для нанесения лака. Я использую большую струбцину и тиски закрепленные на столике.
Подготавливаем необходимые материалы и инструмент, обезжириваем лук, и приступаем к нанесению лакового покрытия.






В этой статье я не буду посвящать Вас в тонкости малярного искусства, скажу лишь, что после нанесения лакового покрытия выбранным мною (в этот раз) способом поверхность выглядит приблизительно так:




Далее следует сушка при комнатной температуре в течение суток. Независимо от способа нанесения лака или краски не рекомендуется греть окрашенный лук для ускорения просушки. Дело в том, что при нагревании из древесины неизбежно будет выходить воздух, и на поверхности краски или лака образуются дефекты в виде пузырьков и раковин.
При отсутствии возможности нанесения методом воздушного распыления лак можно наносить кистью. Есть ещё вариант обратится в автомастерские занимающиеся кузовным ремонтом и покраской.



За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 5: Аффтурр, DAS, lal, Zhak, Палыч
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 22:51 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.

РОТАНГОВЫЕ ОБМОТКИ


В древности, частые перемотки по всей длине лука имели важное функциональное значение. Клей используемый для склейки луков не отличался особой прочностью, поэтому для большей уверенности использовались обмотки из очень прочного природного материала (РОТАНГА). С течением времени качество изготовления (а главное качество клея) росло, и обмотки понемногу утрачивали свою функциональность, и становились показателем статусности лука. Теперь частые обмотки можно увидеть на дорогих церемониальных луках, особенно в конной стрельбе (ЯБУСАМЕ).



На современных луках (как правило) устанавливаются три ротанговые обмотки:
1. Над рукоятью (в месте наложения стрелы)
2. Возле начала концевых накладок.
Также есть луки на которых кроме этих обмоток присутствуют небольшие декоративные элементы из ротанга над центральной обмоткой
Может присутствовать короткая обмотка из узкого ротанга(10 -20мм) прямо под рукоятью




ОБМОТКА НАД РУКОЯТЬЮ

Единственная (из трёх) на ламинированном Юми, которую можно считать функциональной. Она предохраняет лук от повреждений которые может оставить сходящая с лука стрела.
Обмотки на рукоятью бывают двух видов: «НИЗКАЯ» и «ВЫСОКАЯ»



Длина «низкой» обмотки должна быть не менее 70 мм. Обычно её длина составляет около 90мм, и почти равняется длине самой рукояти. «Высокая» может иметь длину около 150мм и более.
«Низкая» обмотка наматывается ротангом шириной 4 – 5 мм. Для нее используется ротанг одинаковой ширины по всей длине.
Для «высокой» обмотки используется сужающийся ротанг. В основании намотки (возле рукояти) его ширина 4 – 5мм, далее следует плавное уменьшение ширины ротанга до 1,5 – 2 мм к концу обмотки.
В нашем луке центральная обмотка будет «низкой». Я использую ротанг подготовленный специально для изготовления Юми. Этот материал приходится заказывать в Японии, но он того стоит.
Перед началом работы следует замочить ротанг, примерно на полчаса в теплой воде.
После вымачивания материал становится мягким и податливым.



Далее следует подготовить конец, который будет являться началом обмотки. Необходимо соскоблить острым ножом с внутренней стороны ротанга примерно 30 мм «на нет»



После этого начинаем обмотку
Удерживая начало обмотки на левой боковине лука (если смотреть со стороны живота) закрепляем начало следующим витком. Дальше просто наматываем обмотку. Мотать надо туго, виток к витку. Витки на животе лука должны быть перпендикулярны боковинам лука, тогда как на спине они получатся немного наклонными.
Ближе к концу намотки следует (удерживая обмотку) подготовить конец обмотки для его заправки. Примерно в 50 – 60 мм от конца (рассчитав чтобы конец обмотки пришелся на спину лука) острым ножом делаем сужение ротанга, и уменьшение его толщины «на нет». Для первых опытов достаточно только уменьшения толщины.
Затем аккуратно заправляем конец под последний виток обмотки.









До высыхания ротанга можно закрепить заправленный виток от возможного выскакивания. После просушки ротанг «сядет», натянется и будет хорошо держаться на своем месте. На всякий случай законцовку можно закрепить капелькой жидкого суперклея.
Центральная обмотка готова.
Теперь можно приступить к концевым обмоткам.

КОНЦЕВЫЕ ОБМОТКИ

Верхняя и нижняя обмотки выполняются из более узкого ротанга (шириной от 1 до 2мм). Длина верхней обмотки от 40 до 55мм. Нижняя обмотка короче (от 25 до35мм)
Концевые обмотки могут быть ПРОСТЫМИ (намотка производится аналогично центральной):




И СЛОЖНЫМИ (с плетением)




Так как процесс установки простой обмотки аналогичен центральной мы его рассматривать не будем, а рассмотрим процесс изготовления сложной намотки с красивым плетением.


Для наглядности в качестве материала для примера был использован обычный электрический провод в ПВХ изоляции и дощечка шириной около пяти см.


ЗАДЕЛКА НАЧАЛА ОБМОТКИ.

Делаем плавное уменьшение толщины (аналогично началу центральной обмотки) и закрепляем начало обмотки следующим витком, придерживая начало.
Далее мотаем 5 – 6 плотных витков




После этого, следующий виток делаем с пропуском (на ширину «ротанга») согласно фотографии (вид со стороны живота)




Следующий виток укладываем в пропуск предыдущего (фото с живота)
При этом со спины витки остаются параллельными и лежат виток к витку.




Следующий виток укладываем в образовавшийся справа пропуск предыдущего
Со спины витки остаются параллельными




Далее повторяем операцию согласно фотографиям от трех до шести (и более) раз, после чего снова делаем 5 – 6 параллельных витков, и заделываем конец обмотки.












Получаем вот такую «красоту» (обмотки на спине остаются параллельными без плетения)







На наш лук я добавил короткую (15 мм) обмоточку прямо под рукоятью, и небольшую декоративную обмотку с плетением над центральной обмоткой.

В отсутствие ротанга я пробовал разные способы и альтернативные материалы для его замены. Можно добывать ротанг из циновок и ротанговой мебели. Это хлопотный процесс и на выходе получается очень малый процент качественного материала. Неплохие результаты получаются при использовании елового и соснового корня, а также простой «отечественной» лозы.
Самая простая альтернатива ротангу это ПВХ изоляция белого цвета от обычного сетевого провода. Причем изоляция провода одного сечения используется как на центральную, так и на концевые обмотки (меняя натяжение при намотке мы изменяем ширину материала).
Вот пример лука моего изготовления с такими обмотками:




За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 6: Аффтурр, chopp, fin13, Sorokin, Zhak, Палыч
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:11 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУКОЯТИ


В этом разделе я использую материалы моей статьи опубликованной ранее.

Хочу познакомить наших читателей с процессом изготовления рукояти японского лука Юми. Конструкция рукояти данного лука коренным образом отличается от рукоятей всех традиционных луков

Для изготовления рукояти нам понадобятся:

1. Собственно ЛУК (в нашем фотоуроке мы используем часть давно пришедшего в негодность бамбукового Юми).
2. КОЖА или замша для обмотки будущей рукояти. В данном случае мы используем готовую, привезенную из Японии. Расцветки и рисунок на обмотках бывают самые разнообразные. Материал также различается: От дешевых (искусственных), до дорогих из мягкой оленьей кожи.
3. ПРОКЛАДКИ для утолщения рукояти. Дело в том, что японский лук не имеет конструктивного утолщения в зоне рукоятки. Прокладки подбираются индивидуально, в соответствии с размерами ладони стрелка. Они могут быть изготовлены из кожи, или дерева. В настоящее время, в основном используются резиновые.




Кроме этого нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
1.Ножницы.
2.Нож (ОЧЕНЬТУПОЙ). Подходит пластиковый нож для резки пластилина.
3.Контактный клей (к примеру "Момент").
4.Клей ПВА.
5.Бумажный скотч (изолента тоже подойдет).




Всё подготовили, можно начинать.

Для начала защитим скотчем те места лука, куда нежелательно попадание клея, для чего приложим накладки на место будущей рукояти, и намотаем пару витков скотча.
Следующий этап - наклейка прокладок.
Прокладки имеют разную толщину. Толстая приклеивается на "живот" лука, то есть на сторону, которая при стрельбе обращена к лучнику. Тонкая на "спину", то есть на ту сторону, которая при стрельбе обращена в сторону цели (передняя тонкая прокладка устанавливается редко, все зависит от размера руки стрелка). По концам прокладок имеются небольшие фаски. Более пологая и широкая фаска обращена вниз. Намазываем все склеиваемые поверхности, и склеиваем в соответствии с инструкцией к применению используемого клея.






Подготовка рукояти к отделке кожей завершена. На этом этапе (по желанию) можно оклеить рукоять тонкой рисовой бумагой. Но можно обойтись и без неё.
Далее следует примерка, и подгонка кожаной обмотки. Стандартная обмотка имеет ширину около тридцати миллиметров. Длина обмотки тридцать - сорок сантиметров. Углы срезаны параллельно (угол среза около 30 градусов). Для правильной намотки принципиально, чтобы правильный угол среза был только на верхнем конце, так как длина обмотки делается с запасом, и нижний конец мы будем подгонять непосредственно по месту.
Начинаем обмотку со стороны спинки, сверху - вниз, против часовой стрелки (если смотреть сверху на лук установленный вертикально).
Продолжаем намотку рукояти с приличным натяжением кожи. Нахлест следующего витка на предыдущий не должен превышать 2 ММ (ЭТО ВАЖНО!!!).
Внизу рукояти получаем вот такую картину:
Аккуратно обрезаем лишнее, затем запихиваем "хвостик", примерно полтора сантиметра длиной под край предыдущего витка.











ПРИМЕРКА ЗАКОНЧЕНА!!!

Разматываем всё, что намотали, и откладываем в сторону (при этом не забывая где верхний конец обмотки).
Следующий этап - наклейка обмотки.
Берем клей (любой ПВА, как бы он не назывался) и равномерно, но без фанатизма намазываем всю зону рукояти, от скотча до скотча. Много клея не нужно, так как он повылезает наружу, и испортит нам всю эстетику.
Даем клею немного подсохнуть (кто курит, есть время покурить), и наматываем рукоять точно также как делали это без клея. Делаем все с тем же натяжением, и в конце аккуратно заправляем хвостик под край последнего витка. Клей нигде не должен вылезти на поверхность кожи.




Должно получится примерно вот такое (не очень симпатичное) изделие с торчащими, некрасивыми краями кожи.




А ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ЯПОНСКИЙ СЕКРЕТ!


Сразу после завершения обмотки берем пластиковый нож (или просто очень тупой неширокий нож), и пропустив от верхнего начала обмотки примерно сантиметр (там остается небольшой нахлест, чтобы обмотка держалась крепко) вводим нож в шов между витками, и начинаем разводить шов в стороны. И так, почти до самого низа. До низа (как и сверху) не доходим сантиметр - полтора. Можно начать эту операцию снизу (значения не имеет)




ВОТ ТЕПЕРЬ РУКОЯТЬ ГОТОВА!

Некрасивые наслоения в обмотке отсутствуют, а главное (при таком способе намотки), высохнет клей, стянет кожу, а шов между витками не разойдется и останется еле заметным.
На сутки оставляем рукоять в покое, и МОЖНО СТРЕЛЯТЬ.







Конструкция данной рукояти конечно применима только к японскому луку (Юми), но способ намотки несомненно подойдет для изготовления рукояти любого другого традиционного лука.

В процессе изготовления рукояти нашего лука была использована только одна (кожаная) прокладка со стороны живота (под маленькую ладонь)




Варианты традиционных японских расцветок рукоятей




За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 2: Sorokin, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:19 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.

ТЕТИВА


Тетива японского лука отличается от тетив других традиционных луков. Тетива Юми сравнительно тонкая (от 1,5 до 2 мм). Изготавливается она из волокон шелка или пеньки. Сверху тетива покрывается лаком. Тетива жесткая и хранится на специальных катушках. Новую тетиву перед стрельбой растирают специальной мочалкой, разогревая её для придания эластичности. Современные тетивы делаются из синтетических материалов. Следующая отличительная особенность состоит в том, что она не имеет глухих петель на концах, а завязывается особым узлом образующим очень надежную петлю с возможностью регулировки тетивы по длине без подкручивания (просто перевязывается петля)




Концы тетивы (около 200мм) проклеены тканевой тесьмой. Верхний узел всегда красного цвета. Цвет нижней петли говорит о длине тетивы. Белый – самая короткая, далее синий, зеленый, самая длинная тетива помечена фиолетовым.
Петля тетивы формируется следующим образом:




Последнее отличие это обмотка тетивы в месте наложения стрелы. Обмотка выполняется прядью шелковых или пеньковых волокон (можно применить лён). Отмеченный отрезок под промотку промазываем клеем (ПВА), после чего, начиная с середины пряди мотаем сверху вниз, затем снова промазываем обмотку и мотаем оставшийся конец пряди поверх предыдущего. После этого прокатываем обмотку между двумя ровными деревянными брусочками вращая тетиву в одном направлении.




Сделать своими силами традиционную тетиву очень сложно ввиду отсутствия материалов, поэтому приходится пользоваться альтернативными материалами. Неплохой результат показал кевларовый шнур в черной обмотке толщиной 2мм. Такой шнур применяется в качестве линя для гарпуна подводного ружья. Остается только проклеить концы тканью, завязать петли и сделать обмотку под стрелу.

Правильную установку тетивы на Юми хорошо иллюстрирует вот эта скульптура:




За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 2: Sorokin, Zhak
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:27 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
НАШ ЛУК ГОТОВ!!!

Фотографии лука целиком сделаны с близкого расстояния, поэтому асимметрии не видно

















ЖЕЛАЮ УДАЧИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ!

Александр Мартынюк.



За это сообщение автора Мартын поблагодарили - 3: Apelsin, Jonny, lal
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:35 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
Прошу извинить за некоторые опечатки в тексте статьи (по ходу поправим). Больше я на такие "подвиги" НЕСОГЛАСЕН :!: :!: :!: Лук делал ровно пять дней... Со статьей мучаюсь больше трех недель :shock: :crazy: :wall: :write:
Как только писатели умудряются зарабатывать :?

Тема открыта для вопросов и обсуждения (ну и флуда, разумеется ;) )



За это сообщение автора Мартын поблагодарил: Палыч
Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:50 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: 15 окт 2011, 09:43
Сообщения: 14
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
"Смола наносится на одну сторону ламелей, и одну сторону ламината. Затем переворачиваем ламинат, и укладываем его намазанной стороной, на уже намазанную ламель. Далее наносим смолу на внешнюю сторону ламината."

Не много не понял этот момент. Нанесли клей на две поверхности, потом эти поверхности соединили, потом еще сверху добавили клей. Так? Потом сложили бутерброд их двух заготовок с прокладкой из линолеума и засунули в форму для склейки. А не приклеится ли они друг к другу, линолеуму или форме? Ведь получается что есть не закрытый ничем клей?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:53 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
Ром, не очень внимательно читал. Линолеум не голый, он обязательно оклеен скотчем, а к нему ничего не приклеевается. Можно проложить целлофан. ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:55 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: 15 окт 2011, 09:43
Сообщения: 14
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Так все таки получается при склейки ламината и дерева 3 поверхности покрываем клеем? С одной стороны дерево и с 2-х ламинат? Мне это важнее уточнить.

P.S. Сижу убираю излишки с бамбукового блок-хауса. :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 01:01 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 дек 2009, 14:12
Сообщения: 17182
Откуда: МЫТИЩИ
Благодарил (а): 9855 раз.
Поблагодарили: 7763 раз.
Ламинат желательно, даже наверное ОБЯЗАТЕЛЬНО промазывать с двух сторон, только тогда он пропитается почти насквозь, и после обработки будет выглядеть как надо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 01:01 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: 15 окт 2011, 09:43
Сообщения: 14
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Вот теперь понятно. Спасибо за очень подробную инструкцию.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
.