"ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ" - oruzheynik.com

Как я и обещал, начинаю новую тему о том, как отличить в лесу одно дерево от другого, где и как лучше его срубить, какими способами заготовить и довести до состояния, пригодного к изготовлению лука... топорища, черена, рукоятки или, скажем, основы под картину, и пр., и т.п. Из каких частей дерева, что лучше сделать. Можете задавать вопросы, а я по мере сил, опыта и времени буду отвечать наглядно и пошагово. Или делитесь собственным опытом, что тоже интересно. К следующим выходным вернусь из Владивостока, тогда и начнём... с вяза, так как одно бревно уже лежит у меня на даче, а второе ожидает в лесу своей участи (на что я очень надеюсь, а то зимой много любителей дров появляется). Не гарантирую, что найду в лесу любое дерево, но довольно много, в том числе и некоторые экзотические породы.
Спрашивайте, заодно с вязом поищу и ваше дерево .

Тема правильная, нужная. Сам хоть и достаточно давно работаю с деревом, но заготовками не занимался. Всё с готовыми пиломатериалами работал, да с не лучными. Да и для экспериментов с луками покупал готовую доску ясеня в бумансе, хоть и клен и ясень и вяз в лесу есть, километр только пройти. Пора начинать ходить в лес:)
Чтоб ускорить поцесс сушки, читал что сначала древесину нужно выварить или выпарить. Вопрос: что лучше - выпаривание или вываривание? Или одинаково?

Правильная тема. Опупеешь от количества вопросов. Так что возвращайся скорее

По коре. Специально ходил летом, запоминал. И еще достаточно часто на верхушках остаются высохшие, но не упавшие листочки.

А я знаю выход из данной ситуации: В ТАКОМ СЛУЧАЕ НАДО ВАЛИТЬ ВСЁ ПОДРЯД, ВЫВОЗИТЬ, СУШИТЬ, А УЖЕ ПОТОМ РАЗБИРАТЬСЯ

Ну, ка! тему не засоряйте... Определить дерево можно не только по коре, но и по веткам, если спилено, то и по срезу. Да и по коре -там несколько признаков: цвет, фактурность, рисунок фактуры. Вяз, на пример, очень на липу похож, а ясень, на орех. Вы лучше назовите интересующую породу, а я за вязовым бревном пойду в следующие выходные, заодно и сфотаю, а потом расскажу. Пока думаю, что надо будет вместе с вязом, ясень показать, клён остролистый и татарский, как самые ходовые породы. Потом буду добавлять по мере возможностей. А всё подряд рубить - цурюк! нельзя, духи леса обидятся и нашлют на вас лесника - плохо будет, однако.

Так что? Никто не знает разницы в результате вываривания и выпаривания?

Я пока нет

Чоп, при вываривании из дерева удаляются всякие кристаллические образования типа сахара или фруктозы, что с одной стороны открывает все сосуды, и дерево меньше коробится, высыхая сохнет быстрее (примерно 1.5-2 месяца), а с другой - не сминается кристаллами, во время сгибания. Выпаривать особо не пробовал, только гнул на пару -там тоже вроде сок уходит из древесины. Сохнет быстрее немного. Но, на мой взгляд, варка эффективней, если по правильной технологии. Расскажу потом - тут требуют мультиков и машут перед моим лицом перчаткой боксёрской. Проконсультируйся на счёт варки у Бориса - он в этом спец.

Спасибо. Тоже больше склонялся к варке. Про технологию вроде на форуме у Бориса описывалось. Почитаю подробнее.

Вот Боря приедет в ко мне в гости, я у него видеоконсультацию по варке попрошу

Не прошло и полгода, а я уже собрался и растекаюсь мыслями по древу.
В лес пока не получилось сходить - холодно - так что пока буду тратить небольшой архив, который я использовал для статьи на форуме "архмена". Начнём с разделки дерева на филейно-ламельные и декоративные части.
Собственно, все представляют себе, из каких частей состоит любое нормальное дерево: корень, комель, ствол, ветви и... хвост (верхушка). Ну, верхушку можно сразу откинуть в сторону - на дрова или вместо новогодней ёлки, а можно и, аккуратно и трепетно высушив, сделать из неё дубинку. Выбор вполне шикарный для этой части дерева.
Ветки и отрезки ствола между ветвей (чурки) вполне могут пойти для изготовления недлинных, штуковин, начиная от рукоятей для луков и прочего инструмента, рогов, статуэток, шкатулок и прочих книжных полок. Вот, к примеру, замечательный чурбак я выпилил из упавшего бархата:

Диаметр примерно 30см, раскол на плахи выявил замечательно ровные волокна и переход цвета от желтоватой карамели от заболони к светло-коричневому шоколадному оттенку ядра.
Кроме того, ветки часто имеют тот естественный изгиб, который бывает необходим в изготовлении рукояток для ножей и рогов для лука. Правда, чем тоньше ветвь, тем меньше оттенков в её древесине можно найти. Этот момент стоит учитывать, как то, что текстура волокон ветвей и ствола обычно прямослойна или свилевата до среднего. Если необходима сильная свилеватость, следует поискать её поближе к корню... Но - туда мы ещё доберёмся .

Из основной части ствола: от комеля до первых ветвей получаются замечательные длинные доски, прямослойные и прочные. Только выбирать надо ствол поровней, так как внешний вид ствола соответствует качеству его древесины внутри. И прежде всего надо определиться на местности, где растут деревья с лучшим качеством древесины. Как правило, хорошее дерево можно найти в наших широтах на северных и северо-восточных склонах сопок, холмов и прочих возвышенностей. На южных - дерево растёт быстро, сильно ветвится и, как следствие, быстрее стареет и чаще подвергается неблагоприятному воздействию бактерий и грибов. Можно искать и в глубоких оврагах, главное, в местах произрастания нужных вам деревьев должно быть достаточно тени, чтобы дерево усиленно тянулось ввысь, и прохлады, чтобы годовые слои были плотны и упруги - в поймах рек тени тоже хватает, но там тепло и древесина получается рыхлая, так как целюлозы в дереве прирастает одинаково в разных местах, а при избытке воды сосуды становятся крупными - отсюда и относительная рыхлость волокон... Но дерево, срубленное в пойме реки лучше, чем на южном склоне. Хороши ещё бывают деревья на северных склонах в седловине меж сопок (или в поперечных распадках), где бежит небольшой ручей: влаги не так много, как в пойме, а постоянное её количество и низкая температура положительно влияют на рост дерева. Ясени, вязы и клёны обожают расти в таких местах.

Допустим, с местом и породой дерева мы определились, даже нашли несколько выдающихся прямизной стволов - как выбрать нужное дерево? Обратите внимание на кору: рисунок коры, образованный многочисленными трещинами и чешуйками от постоянного роста дерева в толщину, должен быть ровным от нижних ветвей до комеля, без волнистых линий (мой опыт говорит, что кора трескается по направлению волокон... видимо их рост и разрывает мёртвые слои коры).
Важно так же обращать внимание на бугры, утолщения ствола и мелкие сухие сучки - всё это показатели неоднородности древесины, которые портят качество материала. Вот, вам примеры таких недостатков :чернодуб (маакия) и два остролистых клёна

Во всех трёх случаях при разделке дерева мы бы наткнулись на сквозные сучки, пронизывающие ствол от заболони до сердцевины и создающие вокруг сильные завихрения волокон. Позже, на примере замученного жизнью и пытливым разумом бархата я покажу, как выглядят изнутри кольцевые утолщения ствола.

Комель и вся прикорневая часть дерева характеризуются резким увеличением толщины годовых слоёв и похожей на мелко вьющиеся волосы свилеватостью волокон - это очень эффектно и прочнее на раскол прямослойных участков, а вызвано желанием дерева выстоять под напором ветров и тяжестью кроны и времени. Для ламелей, понятное дело, эта часть дерева не годится, но для отделки, рукояти, топорищ и прочей декоративности - самое то. Позже постараюсь выложить фото прикомелевой мелковолнистой свилеватости.

Переходим к корню. Его древесину отличает меньшая, по сравнению со стволом, плотность, повышенная свилеватость, меньшая упругость и замечательная износоустойчивость, так как главная задача корня: буравить землю, цепляться за неё и откачивать в ствол как можно больше влаги. Цвет древесины корня часто отличается от цвета древесины ствола (темнее или светлее - у разных пород по-разному). Собственно - с основами анатомии дерева ознакомились, пора заглянуть внутрь.
Скажу ещё только о том, что часто кора деревьев содержит очень полезные для здоровья человека вещества - мало ли, мож, кому пригодится. Так, в коре ивы достаточно много салициловой кислоты - можно использовать в качестве аспирина, а кора ореха и бархата амурского содержат природные антибиотики и противопаразитные вещества, только осторожно с орехом - он более ядовит. Рябиновая кора помогает при лихорадке и т.п. Орех и ольха содержат стойкие природные красители: жёлтый и коричневый, соответственно. Поехали разделывать бархат?...

Ещё я забыл сказать, что у дерева встречаются благородные пороки: кап, чага и внутренние плотные сучки. Кап замечателен своей свилеватостью и может встречаться на деревьях любых пород... возможно даже на баобабе . О нём хорошо расказал Саня Мартын. Только помните, что кап может быть живым и мёртвым, живой гораздо интереснее. Внутренние плотные сучки, обладающие невероятной трвердостью встречаются у хвойных деревьев и могут достигать 10-15см в длину и 3-5см в диаметре. Они очень хороши там, где требуется красота, блеск и износоустойчивость деревянной детали. Ну, а чагу (исключительно с берёзы) можно просто заваривать в термосе с чаем и вместо чая... у меня есть один рецепт "зимнего чая" с чагой. Это так, для изящности дискурса .

Итак, бархат амурский - дерево семейства рутовых (пробковое дерево и т.п.), встречается в естественных условиях в широколиственных лесах на Дальнем Востоке. А так же встречаются культурные посадки далеко за пределами Дальнего Востока (сам видел в городе Бийске между корпусами общежития педуниверситета). Обладает массой ценных свойств. Толстая упругая, лёгкая кора может быть использована в качестве гранулята для изготовления клееной пробковой плиты. Луб жёлтого цвета широко используется (а так же чёрные терпкого вкуса ягоды) в качестве противовоспалительного, антибактериального средства и для борьбы с паразитами. Древесина ядровая с тонким слоем заболони, по механическим свойствам близка к ясеню... несколько мягче и более упругая. Хорошо колется вдоль волокон и обладает красивыми жёлтыми и коричневыми оттенками. На первом фото три небольших бархата и слева от них средней величины манчжурский орех, под сенью которого, в свою очередь, пристроились небольшие чернодубы. Далее: крупным планом вяз шершавый (ильм - с ним я познакомлю вас позже) сросшийся с одним из двух бархатов. Ну, и разрез коры подопытного экземпляра - на третьей картинке.

Надо ещё отметить, что бархат (как впрочем и манчжурский орех) является типичным представителем субтропической флоры, что заметно по его волнообразной формы длинным ветвям, образующим широкую и уплощённую крону в верхней части, и по глянцевой поверхности листьев.... Пациент описан - пора подавать в студию.

Этот бархат много лет подвергался нашествиям лесных пожаров, из-за чего был повреждён, сердцевина его стала гнить и выгорела у корня, и в конце концов очередной осенний ветер перемен сломал его. Чем я и воспользовался, дабы набрать про запас целебного луба и заготовить по мере возможности красивых деревяшек.
Часто случается, что находишь в лесу упавшим интересное дерево (или специально спиливаешь). Что важно знать в таких случаях? Как правильно дерево свалить, разделать и доставить до места сушки.
Пилить надо не у самого корня - там годовые слои толстые и при распиловке на доски получится изрядный косослой с одной стороны. Поэтому: чем дерево толще, тем запил выше, на удобной для вас высоте. Надо сразу понять, куда дерево упадёт под своим весом, и запиливать боковые стороны как можно глубже, чтобы ножовку не защемило в пропиле раньше времени... Однажды мне пришлось буквально вырубать топором защемлённую подавшимся деревом ножовку. Чтобы не ошибиться по уровню запила слева и справа, опилите прежде дерево по кругу неглубоко.
Когда боковые стороны запилены и дерево держится на тонкой перемычке, пилите противоположную падению сторону, но будьте готовы в случае чего быстро уйти в сторону - любое дерево имеет достаточно упругости и веса, чтобы оставить вам на память массу болевых и острых ощущений, если вы станете пренебрегать элементарными правилами безопасности... Недавно я подрался с одной сиренью , которая лопнула винтом и пошла под прямым углом в мою сторону - пришлось быстро-быстро падать на спину, хотя вскользь по бедру всё же получил.
Если дерево толще тридцати сантиметров, прежде, чем запиливать боковые стороны, выпилите со стороны падения угол, иначе дерево может остаться в вертикальном положении до первого сильного порыва ветра, держась за тонкую перемычку в центре и опираясь на широкие края пропила... Надеюсь, я пока понятно изъясняюсь.
Упавшее дерево размечается на куски лезвием ножовки (вы же заранее можете измерить длину лезвия ножовки, чтобы не носить в лес линеек?..) так, чтобы оставался запас по длине, и распиливается той же ножовкой и в той же последовательности: боковые стороны - верх - низ... Короче, разберётесь, да и на фото видно.

Старайтесь выпиливать брёвнышки в такой последовательности, чтобы они хоть с одной стороны склонялись под собственным весом - меньше придётся пилить снизу .

Когда брёвна готовы, можно везти их целиком к месту сушки, и там: в затенённом, укрытом от сквозняков месте, оставить, как есть на долгое, долгое время... года на два-три. Для большей сохранности закрасьте торцы густым раствором гашёной извести, чтоб не трескались, и никакие бактерии не забрались внутрь дерева. Можно и кору полосами снять.
Если же целиком брёвна дотащить сил не хватает или хотите ускорить процесс сушки, можно разделать брёвна на плахи, четверти или доски. Выбор зависит от ситуации. Я клён, ясень и чернодуб нынче напилил на доски, а вяз сначала расколол на плахи, потому что снегу много - тащить по сугробам до дачи ближе. А когда дороги пробьют по посёлку, утащу на работу и распущу на циркулярке.

Колем на плахи - решено (потом дойдём и до досок). Тут понадобится второй инструмент, который я беру в лес - топор. Готовим из ветвей сваленного (упавшего) дерева три кола - обычно достаточно - затёсываем их с двух сторон на острый угол. Далее, зачищаем кору по всей линии раскола, чтобы видеть, как идёт трещина. И наносим несколько не силиных ударов топором в торец бревна по всей линии заруба. Если ударить сразу сильно, дерево может лопнуть в сторону. А затем сильными ударами прорубаем торец, как можно глубже... Пора картинки показывать:

Ещё чуть не забыл один момент: обратите внимание на следующее фото:

бугры, похожие на волны, это те самые внутренние сучки, о которых я предупреждал ранее и которые вскоре откроются нашему взору, немного испортив мне настроение.

Когда торец прорублен достаточно далеко, можно вставить первый кол (топор винимать из проруба после того, как вставите кол, чтобы трещина не сошлась) и забить его до упора, трещина при этом будет ползти вдоль бревна, усугубляя масштаб содеянного на глазах. Затем забиваем второй кол прямо в торец. Топором всё время подрубаем край трещины и, если она пойдёт в сторону, перерубаем в нужную. И так, переставляя и вновь забивая колья, движемся к победному противоположному концу бревна.

Если трещина наткнётся на скрытый сучок, она, скорее всего, остановится, тогда перекатывайте бревно на другую сторону и продолжайте колоть, пока не получите конечный продукт: две плахи

которые можно уже дотащить волоком и... до дачи, на пример. Для такой транспортной операции понадобятся несколько гвоздей 70-100мм и верёвка. Забиваем гвоздь у края, противоположного комелю (он легче), он будет фиксировать верёвку, и обвязываем верёвкой конец бревна. И тащим.
Конечно, при наличии автотранспорта, подъездных путей и дополнительных рабочих рук, всё упрощается. Но даже нехитрого набора инструментов, немного опыта и смекалки вполне достаточно, чтобы обеспечить себя материалом высокого качества.

В качестве заключения очередного блока информации: заготавливать дерево можно в любое время года, надо лишь учитывать тот факт, что влага испаряется из дерева неравномерно, что, в свою очередь, ведёт его к короблению и растрескиванию, поэтому надо управлять процессом сушки, чтобы не потерять ценный материал.
Никогда не сушите и не храните не просушенное до конца дерево в положении стоя, на сквозняке или возле отопительных приборов.
Чем тоньше заготовка, тем меньше её коробит - целесообразно часть материала сразу распилить на тонкие доски.
Лучше всего заготавливать дерево с ноября по конец января, когда состав сока уже поменяется на зимний вариант, с уменьшенным содержанием в нём воды. И желательно ещё выморозить его хотя бы месяц, перед тем как заносить в тёплое место.
Места, пригодные для сушки: специально оборудованные сушилки, чердаки, сухие чуланы, место за диваном или под кроватью.
Если необходимо сразу занести в тепло, то лучше бревно в коре, через 2 недели кору ободрать, через четыре месяца можно пилить доски, а ещё через пару - делать лук... Но лучше поспешать медленно.

Продолжим...
В брёвнах материал мы уже заготовили, плахи накололи... теперь заготовим три пачки досок, чтобы летом было из чего сделать лук или какую полочку-шкатулку.
Прежде всего надо определить самую ровную сторону бревна (для плахи этот момент не так актуален), эта сторона и задаст плоскость будущих досок, а заодно решится проблема косослоя - циркулярная пила пилит исключительно по прямой и неровную сторону распилит через несколько слоёв, что для ламели не очень хорошо. Можно, конечно, взять лучковую пилу (время от времени я так и делаю), но ей особо много не напилякаешь, спина отвалится.

Сторну выбрали. Теперь её надо выровнять - это делается либо на строгальном станке, либо на той же циркулярке. Потом надо выровнять перпендикулярную ей сторону, которая будет по столу пилы скользить. И последняя деталь: надо снять с третьей верхней стороны лишнее, ориентируясь по высоте пилы, чтобы отпиливать доску за один проход, не переворачивая бревно... Так - вроде всё. Выставляем по линейке толщину доски и распускаем бревно. Пачка готова.
Туго перевязываем её по всей длине шпагатом, укладывая доски, поворачивая через одну на 180 градусов. Для того, чтобы вело доски вразные стороны и не коробило в тугой связке.

Упаковка: для неё нам понадобится всё тот же пластмассовый шпагат и много, много прокладок одинаковой толщины.

Как-то вот так. Связываем доски через прокладки (чтобы влага вымерзала равномерно по всей пачке) до середины длины, затем стягиваем противоположный конец пачки и увязываем уже по всей оставшейся длине.

Когда все пачки (бывшие брёвнами или плахами) увязаны, красим торцы гашёной известью или другой краской, ждём, пока сохнет, и выносим на холод... на чердак, на пример, или в сарай.

Месяц-полтора желательно поморозить доски, чтобы самая активная влага вышла медленно. А затем можно заносить их в прохладное место с плюсовой температурой. А ещё через месяца два можно уже будет приступать к интенсивной сушке в тепле.
Я заготовил в конце ноября, в январе занесу их в дом, в самый прохладный угол (наверное). Глядишь, к маю будут готовы к работе. А мож, и не стану торопиться.

Сегодня ходил с фотоаппаратом в распадок Светлого ключа, пофотографировал несколько видов клёна, вяз, каменную берёзу, сам распадок. Как только извлеку из фотика картинки, расскажу новую историю.

Начинаем определять породы деревьев... Завтра или послезавтра напишу чего-нибудь о путешествиях по лесу.
Поговорим о клёне.
Клён остролистый даёт самую твёрдую, плотную и упругую древесину из всех видов клёна, растущего в наших широтах (канадский клён не в счёт, так как у нас не растёт).
Кора у него средне и тёмно-серого цвета, шершавая, иногда очень похожа на дубовую.

Часто на тёмном фоне коры встречаются светлые поперечные пятна, а молодые деревца часто похожи на лещину, как на пример, эти на переднем плане кустики.

Растёт клён остролистый как одиночно, так и кустом.

Отличить его от других деревьев можно прежде всего по листьям (листья у него мелкие, оттого и держатся на ветвях часто до конца зимы). По коре: она имеет чёткий, в отличие от дуба, почти симметричный... протектор, что ли - короче, рельеф средней величины. А так же по веткам - у клёна они средней длины, не очень тонкие (в отличие от вяза или берёзы), часто от основной отходят две, образуя почти прямой угол. А места ответвлений узловатые, по этим узловатостям клён легко распознаётся в лесу, даже когда по коре и ветвям его не удаётся найти. Я бы сказал, что ветви клёна очень напоминают математическое дерево Грофа... Как-то так.

Древесина остролистого клёна почти белого цвета, с лёгким красноватым оттенком (при варке в воде заметно краснеет), склонна к растрескиванию в процессе сушки, сырая хорошо колется. Самые большие экземпляры, которые мне встречались, достигали 18-20 метров высоты и 60см в диаметре. Ядра нет, сердцевина тонкая и рыхлая. В конце марта - начале апреля, во время сокодвижения, взрослое дерево может дать до шести литров сока (если кому интересно) с 9 до 16часов, потом сокодвижение останавливается до следующего утра.
Цветёт остролистый клён одновременно с лесным в самом начале лета, выпуская зонтичные соцветия мелких жёлтых цветков, которые ароматом напоминают персик

А вот и ветка, с полностью раскрывшейся листвой, по которой легче всего опознать этот вид клёна

Клён татарский выделяется из всех клёнов шероховатой, похожей на каменную берёзу, корой серых и светло-коричневых тонов. Молодые ветки и побеги имеют гладкую кору красного цвета. Вырастает до 10-12 метров и толщины ствола до 15см. Древесина заметно легче клёна остролистого, но и не так прочна. Луков из него пока не делал, хотя некоторые рекомендуют. Знаю, что взрослые деревья часто подвержены гниению от сердцевины к заболони, так что можно выбрать труху и использовать как трубку .

Цветёт татарский клён после остролистого, лесного и липовидного, у нас это происходит обычно во второй половине июня. На ветвях появляются красивые свечи соцветий и постепенно обволакивают ближайшее пространство сладким тёплым ароматом:

Есть ещё два вида клёна, которые часто встречаются в лесу - это липовидный клён и лесной (или как-то так). Оба эти вида гораздо менее прочны и упруги, чем остролистый, но в детстве я делал из них луки, которые не уступали сырой лещине по своим свойствам. Липовидный имеет гладкую зелёную кору с вертикальными полосами, а лесной либо зелёного цвета, либо красного, но без полос.

Древесина обоих очень легка и достаточно прочна, чтобы использовать их в качестве посоха на лесных дорогах (заметно легче лещины или ивы). В лукоделии можно попробовать использовать в качестве облегчённых деталей :клиньев или рожек - вдруг получится хорошо.
Липовидный клён зацветает в тот момент, когда лесной и остролистый начинают отцветать. Цветёт гроздьями на подобие смородиновых, но цветки ещё мельче. Фотографий в этом году сделать не получилось, но листву ещё покажу.
Лесной клён не образует крупных соцветий, но тоже выпускает небольшие грозди, на которых впоследствии вызревают крыльчатки:

Теперь крупным планом кора остролистого, татарского и липовидного клёнов:

Ещё одно важное наблюдение: у нас по осени часто бывают сильные, вплоть до урагана, ветра - валится множество разных деревьев, в том числе вязы бархаты, берёзы, осины... очень многие виды, но редко когда найдёшь поваленный остролистый клён или ясень, даже дубы чаще падают. А это уже кое-что говорит о прочности этих деревьев.
И последнее, когда я говорил, что ветви клёна средней длины и толщины, а у вяза длинные и тонкие, я хотел сказать, что у клёна вид как бы более поджарый, собранный, а вяз более раскидистый. Сравните силуэты клёна и вяза.

На подходе материал по вязу и ясеню, есть уже каменная берёза, но выложу в следующий раз, так как спать охота .

Хочется ещё сказать о живучести остролистого клёна.
Как-то раз я нашёл на дороге два свежеспиленных стволика и решил забрать в следующий раз, так как устал и не хотелось тащить всякие неожиданные тяжести ещё. Поэтому я поднял их и приставил к ольхе, чтобы легко найти в следующий раз. А через неделю, проходя мимо, был удивлён: оба стволика покрылись свежей листвой по всей длине.... Если не верите, то вот вам другой пример - остролистый клён был спилен зимой, а в апреле вместе с ясенем и прочими брёвнышками поднят на чердак, и все торцы брёвен и плах закрашены:

За татарским, липовидным и лесным клёнами я такого жизнелюбия не замечал.

Посмотрел сейчас фотографии - темновато получилось, распадок узкий, тени много, надо будет выходить туда на фотоохоту , когда солнце в зените, а не в три часа по полудни, когда там поздний вечер уже.
Итак... Каменная берёза - растёт на Дальнем Востоке (думаю, на севере Китая её тоже хватает). Хотя, возможно у кого-нибудь за Уралом она стоит под окном - из своих путешествий по стране я вынес одно очень интересное наблюдение: часто даже самые реликтовые растения встречаются далеко от ареала своего произрастания в культурных и полудиких (заброшенных) посадках. Так, на Алтае вполне неплохо чувствуют себя манчжурский орех, амурский бархат и лимонник китайский, а в Приморском крае хорошо растут белая и жёлтая акация, на пример, или в лесу полно цветов зелёного цвета, которые относятся к виду, о котором в энциклопиях говорится, что на территории (бывшего) СССР они встречаются исключительно на Кавказе. Спрашивается: где Кавказ и где Сихоте-Алинь?... Счас для развлечения выложу фотку - попробуйте на ней найти этот цветок, в лесу, если не знаешь, что он тут растёт, фиг найдёшь, хотя он довольно крупный....Так, цветов не будет, не могу найти - вернёмся к нашей берёзе .
Древесина каменной берёзы очень прочная и свилеватая, розоватая или светло-бежевая, из неё хорошо делать топорища, древки копий и знамён... В советское время из неё делали каркас кабины для кразов или уралов (точно не помню), но для грузовиков - это факт. Пойдёт ли для лука, пока не знаю, надо будет попробовать. Ствол и ветви покрыты толстой сильно шершавой корой серых или светло-коричневых оттенков. Нашёл фотографии летние и зимние, так что выкладываю и те и другие.
Зима:

Летом у моря:

И пару курьёзных кадров - союз дерева и камня (та же самая каменная берёза):

Знаю где в наших Мытищах растет Манчжурский орех , большой , правда всего один